نعود من جديد لسلسلة كيف أتعلم التصوير ،، في الجزء السابق تحدثت عن قصة دخولي لعالم التصوير الفوتوغرافي وتحدثت أيضاً بالمتخصر عن جميع ماقرأت لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر عن عالم التصوير وكان الموضوع عن أساسيات التصوير الإحترافي بعض المعلومات كانت مني / و البعض الآخر من مصادر أخرى والجزء الثاني مختلف ! أن جميع ماطرح فيه من جهدي الخاص لكم جميعاً ،، سوف أتحدث بالأمثلة الحية كيف يتم إلتقاط الصورة بشكل إحترافي بوضعية الـ M والموازنة بين سرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة وسوف أتحدث عن بعض إعدادات الكميرات الإحترافيه وخصائصها وأيضاً عن العدسات ،، وستكون السلسة مستمرة بإستمرار تطوري في هذا المجال لنتعلم جميعاً ،، تذكر عليك مشاهدة جميع المقاطع لأن النص بعد كل مقطع هو للتوضيح أو التكملة ،،
* تفاصيل / المقدمة :
لماذا تفاصيل ؟ وماهو الهدف ؟ ليكون مقطع قصير جداً يتم عرض كل مقاطع الشرح لأختصر عليك المضمون بالكامل لتقرر / هل ستتابع الدرس أو لا !
* سرعة الشتر ( الغالق ) :
– المميز في سرعة الشتر / السريعه :
* تثبيت ( تجميد ) الأجسام المتحركه.
* منع الإهتزاز الناتج من حركتك أو حركة يدك أو حركة الهدف.
* تسمح لك بالتصوير بفتحة عدسة واسعة وضيقة بدون حامل ثلاثي.
– سلبيات سرعة الشتر / السريعه :
* عند زيادة سرعة الشتر يقل الضوء / فيجب توفر ضوء كافي لها كالتصوير بالنهار / الملاعب / فلاشات.
* تضطر بعض الأحيان لإستخدام درجات عالية للأيزو ( سيتم شرحه ).
هذه أبرز ماوجدت من فوائد ( سلبيات/إيجابيات ) بالتصوير السريع فأنت حر الأن تملك كل مقومات الصوره السريعة الناجحه / ضوء ( مثل الشمس / ملعب / أستديو تصوير بمساعدة الفلاشات ،، الخ ) / سرعة شتر عاليه تصل الى 80 ومافوق / بدون حامل ثلاثي لتكون حر ،، هناك أيضاً حركات في سرعة الشتر ( الغالق ) السريعه مثل تأثير السرعة مثل تحريك اليدين أثناء تصوير شيء متحرك بشكل سريع لتصنع تأثير السرعة الجميل جداً ،، فهذه الأمور يجب علينا تطبيقها بشكل مرئي وإن شاء الله سوف أقوم بشرحها في أجزاء أخرى ،، الان نأتي لمثال بسيط قام بتصويره صديقي يزيد العمري :
هنا أستخدمت سرعة شتر ( غالق ) عالية وهي 80 لتثبيت الحدث ولكن ليس بشكل تام جداً لبيان تأثير الحركه ،، فتأكد دائماً كل ما رفعت سرعة الشتر ( الغالق ) كلما تم تثبيت الهدف المتحرك.
– المميز في سرعة الشتر / البطيئه :
* تحديد إتجاه الأجسام المتحركة.
* سحر طرق التصوير بهذه السرعة وجمالها.
* عند تقليل سرعة الشتر يزيد الضوء.
– سلبيات سرعة الشتر / البطيئه :
* عندما تقل سرعة الشتر يجب توفير حامل ثلاثي.
* التصوير بدون حامل ثلاثي يكثف الإهتزاز بالصوره.
* الغلطات الصغيره بالتصوير البطيء لا يمكن تعديله أبداً.
هذه أبرز ماوجدت من فوائد ( سلبيات/إيجابيات ) التصوير بسرعة شتر بطيئه فهي تعتمد بشكل أساسي على الأهداف الساكنه/الثابتة ( غير متحركه ) / وأيضاً الحامل الثلاثي ،، لتلافي الإهتزاز الناتج من الحركه ( تصوير طبيعه / مباني ،، الخ ) وهناك أيضاً طرق جميلة لتصوير الأهداف المتحركه ولكن ( الهدف متحرك ) والكام تكون على ( حامل ثلاثي / ثابته ) فالهدف المتحرك سيتم تصوير حركته بالكام ولكن الكام يجب أن لا تتحرك أبداً وتكون على حامل ثلاثي ممتاز لتتجنب الإهتزاز لأن أي إهتزاز بسيط في الصوره سيظهر أمامك أثره السلبي في الصوره.
كما تشاهدون في الصوره هنا سرعة الشتر 5 ثانية بشكل أوضح سيكون الشتر مفتوح لمدة 5 ثواني لذلك أي إهتزاز بسيط على الكام راح يحدث إهتزاز ( عجيب ) وراح تخرب الصوره ،، لاحظ بالصورة كلمة متحرك هذه ( سيارات متحركه ) في الليل عند التصوير بشتر بطيء ( أضواء السيارات ) ستكون على شكل خط ( ضوئي ) بشكل جميل جداً ولاحظ أيضاً أي جسم ثابت ( ساكن ) بالصوره يكون ثابت فقط تأثيرات الحركة على الأجسام المتحركه ،، فهذه الصورة توضح أحد طرق تصوير الشتر البطيء الجميلة.
* فتحة العدسة :
من أهم أساسيات التصوير الإحترافي ( فسرعة الشتر ) مرتبطة بشكل أساسي مع فتحة العدسة فيجب عند التصوير بوضعية M الموازنة بين فتحة العدسة وسرعة الشتر لتظهر الصوره كما تشاهدها بعينك ! ( سيتم شرحه من خلال شرح خط التعريض ) فما هو المميز بفتحة العدسة ،، فتحة العدسة تبين لك وضوح الصوره فهناك نوعين فتحة عدسة واسعة وهناك فتحة عدسة ضيقة والأن سأتكلم عن كل نوع بشكل مستقل تابع المقطع :
* فتحة العدسة الواسعة :
* زيادة ضوء / فلن تضطر لإستخدام الفلاش/حامل ثلاثي في الغالب.
* حدة الصور تكون قوية جداً وجميلة.
* تركيز على هدف معين بشكل واضح جداً.
* كل ماكانت العدسة أوسع كل ماكان العزل أقوى.
* تهتم بالأهداف ( الثابته/المتحركه ) القريبه غالباً.
أعلم أن كل ماكنت قريب من الهدف كل مازاد التركيز عليه فبعد التركيز عليه / ستظهر نتيجة العزل ،، أعلم أن كل عدسة واسعة عندما تكون فتحتها أوسع ستظهر لك نتيجة ( دبل ) نتيجة الفتحه التي قبلها / مثال : اذا كانت لديك عدسة بفتحة عدسة 2.8 وصورت مثل الصوره اللي بالمثال ستكون نفس النتيجة ولكن اذا صورت نفس الصوره اللي بالمثال بفتحة عدسة أوسع وهي 1.8 ستكون نتيجة العزل والتركيز والدقه دبل التي قبلها وهي 2.8 فالتصوير بالعدسات صاحبة الفتحات الواسعة تظهر لك نتائج جميلة جداً في تصوير الأهداف مثل ( إنسان / حيوانات / سيارات ،، الخ ) فالعزل يعطي تأثير جميل جداً عليها وفي الغالب الأشخاص الذين لا يهتمون بالتصوير أو ماعندهم خلفية بهذا المجال يتعقدون أن العزل عمل تعديلي ( بإستخدام برامج التعديل ) وليس من الكام والعدسة نفسهم !.
* فتحة العدسة الضيقة :
* تقلل الضوء / تضطر لإستخدام حامل ثلاثي/فلاش غالباً.
* حدة الصوره على جميع أجزاء الصوره بشكل جميل.
* التركيز يكون على الصوره ككل وليس هدف معين فقط بالغالب.
* كل ماكانت فتحة العدسة ضيقة كلما قل العزل أو أختفى.
* تهتم بالأهداف ( الثابته/المتحركة ) البعيده غالباً.
كانت هذه الصوره في لحظة غروب ،، والضوء في ذلك الوقت قليل جداً فكنت أستخدم فتحة عدسة ضيقة ( قليلاً ) وهي F11 فكانت سرعة الشتر أيضاً بطيئه جداً 30 ثانيه يكون فيها الشتر مفتوح ليتم سحب الضوء داخل الكام ،، فكانت النتيجة الصوره الموضحة أمامكم / ملاحظة : قرأت لأكثر من مصور محترف عالمي يقولون أن أدق وأحد فتحة عدسة هي F11 وفعلاً جربت أكثر من صوره بهذه العدسة كانت دقيقة جداً / ولكن يكون هناك عزل خفيف فإذا كنت ستصور هدف بعيد وتريد كل أجزاء الصوره تفاصيلها واضحه فالفتحه المثالية هي F22 / بعد مشاهدتك للمقطع هناك مثال بسيط يوضح التصوير بفتحات عدسة مختله لتشاهد الفرق من ناحية العزل والتركيز / ووضوع البيئه المحيطه شاهد الصور التاليه :
هل لاحظت الفرق بين الواسعة والضيقه أستخدمنا فقط صوره وحده للفتحة الواسعة وهي 2.8 والبقية كانت جميعها ضيقة الفروقات بينها ليست كبيره ولكن عند الطباعة أو تكبير الصور ستلاحظ الفرق في كل التفاصيل.
* التصوير بوضعية M :
– خط التعريض :
خط التعريض هو مقياس الضوء ( يساعدك في تحديد مقياس الضوء موجب/سالب ) بشكل أضوح ( الموجب ) تعني الزيادة في الضوء و ( السالب ) تعني القلة في الضوء فهو يبدأ من +3 الى -3 ويتوسطه الرقم ( صفر ) خلونا نشرحها بشكل تفصيلي أكثر ،،
– شكل خط التعريض :
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -ء3
– أمثله لتوضيح خط التعريض :
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3
عندما يكون مؤشر خط التعريض على الصفر مامعنى ذلك ؟ وماهو المفيد ؟ عندما يكون المؤشر على الصفر يكون مقياس الضوء ( نفس ماتشاهده بعينك ) فعند التقاط الصوره والمؤشر على الصفر في الغالب تكون نتيجة الصورة ممتازه بنفس الضوء والألوان التي تشاهدها أمامك / فهذه هي الوضعية التي يستخدمها أغلب المصورين فهي الأساس من ناحية طبيعة الصوره وألوانها وضوئها المعتدل بدون زيادة أو نقصان.
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3
عندما يكون مؤشر خط التعريض على الموجب مامعنى ذلك ؟ ماهو المفيد ؟ كما ذكرنا سابقاً سيكون هناك زيادة في الضوء ولكن هي مفيدة جداً في بعض الحالات فمثلاً ذهبت الى تصوير أحد الزواجات وكانت القاعه إضاءتها ليست قوية وكان المؤشر على الصفر ولكن تجد النتيجة ( الصوره مظلمة قليلاً أو الضل زائد ) فهذه الحاله تزيد المؤشر الى موجب واحد أو مابين موجب واحد والصفر / فهذه الوضعية يستخدمها أغلب المصورين في الحالات الحرجه في أماكن الإضاءه فيها قليل أو يكون فيها تدرج لوني بسبب مصابيح السبوت لايت.
+3 .. +2 .. +1 .. 0 .. -1 .. -2 .. -3
عندما يكون مؤشر خط التعريض على السالب مامعنى ذلك ؟ وماهو المفيد ؟ كما ذكرنا سابقاً هناك قلة في الضوء ويستخدم هذا الوضع في حالات شاذه مثلاً تصوير ( اللو كي = نوع من أنواع التصوير ) كانت الإضاءه ساطعه ولا تريد تغيير فتحة العدسة او كانت أوسع فتحة لديك وتريد التصوير بها / فتزيد سرعة الشتر ليقل الضوء / فبعد زيادة السرعة من الطبيعي ان تفقد ضوء فجربت ووضعت المؤشر على -1 ستجد النتيجة قل الضوء الساطع ومن الممكن يظهر بنتيجة اكثر جمالاً بدلاً من الصفر / فهذه الوضعية يستخدمها المصورين في حالات شاذه تكون الإضاءه فيها ساطعه جداً.
– كيف أتحكم بخط التعريض قبل التصوير ؟
قبل البداية في كل صوره أولاً تختار الزاوية ( الإخراج ) ثم تحت توجه الكام ثم تقيس الإضاءه فلاحظ جيداً لكي تقيس الإضاءه عند الضغط على ( زر التصوير ) بشكل خفيف سيتحرك التركيز ( الفوكس ) وبمعنى أصح ستتحرك العدسه بشكل دائري لتحدد التركيز بعد التحديد سيصدر صوت ( رنه ) خفيف تعلمك بأنك جاهز لضغط زر التصوير بشكل قوي ليتم التصوير ولكن هنا الوضع مختلف ! عند سماع صوت ( الرنه ) الخفيفه شاهد مؤشر خط التعريض هل هو على + أو – أو صفر من هنا سوف تتحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة ليكون هدفك التصوير والمؤشر على الصفر ،، تابع الشرح لكي تتضح لك المعلومه وكيفية الموازنة !.
– وضعية الـ M :
وهي وضعية التصوير بالمنوال ( عادي = عكس الأوتو ) لكي تستطيع التحكم بجميع إعدادات الكام من ناحية ( سرعة شتر / فتحة عدسة ) والإعدادات الأخرى بشكل كامل لتكون أنت صاحب الموقف ولنقول لك فعلاً الصوره جميلة جداً وهي بالكامل من مجهودك ولا ننسب كل هذا الجمال ( للكام فقط ) فأنت تمثل 80 بالمئه من جمال الصوره والبقية على الأدوات ،، طبعاً من وجهة نظري لأن الإعدادات وقياس الضوء والإخراج ،، الخ كان من إبداعك أنت وليس إبداع الكام وحدها / هناك وضعيات أخرى ولكن سنشرحها في الأجزاء القادمه ولكن أساس التصوير الإحترافي لتبدأ كالمحترفين هي وضعية الـ M لأنك ستتحكم بكامل الكام !.
– لماذا تحدثنا عن سرعة الشتر / فتحة العدسة / خط التعريض ؟
ذكرت سابقاً كل شيء بالتصوير مرتبط ببعضه البعض بمعنى أوضح هناك تعاون ،، كل شيء بالكام الإحترافيه لديه وظيفة تعمل بشكل ( خفي ) لمصلحة شيء آخر مثال توضيحي لن تكون الصوره ممتازه لو كانت سرعة الشتر ( تتناقض ) أو تتعارض مع فتحة العدسة والعكس صحيح فهي عملية دقيقة جداً لذلك وجد خط التعريض والتركيز المسبق قبل إلتقاط الصوره ( ليظهر لك مقياس الضوء ) لكي تتحكم أنت بالوظائف وتجعلها تتعاون مع بعضها البعض لتلتقط صوره جميلة تحمل أسمك.
– أبرز وظيفة لوضعية M ؟
التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) وفتحة العدسة .. نأتي للموازنه ليكون المؤشر على الصفر :
حدد الهدف المراد تصويره ثم قرر هل تريد الهدف بالكامل ( مع المحيط ) التفاصيل جميعها حاده وواضحة في الصوره أو تريد التركيز على الهدف فقط ليكون حاد وواضح ( والمحيط معزول ) ؟ الان سنطبق على ماتريد بشكلين / الكل واضح / الهدف فقط واضح ،،
– الكل واضح : أولاً نجعل فتحة العدسة ضيقة مثلاً من F11 فما فوق فمن الطبيعي كلما كانت العدسة ضيقة كلما قل الضوء فبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أقل فبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :
– فتحة عدسة ضيقه > المؤشر سالب > نقلل من سرعة الشتر لزيادة الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.
– ملاحظة : ليس في كل الحالات فهذا مجرد تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في النهار تحت الشمس ( الظهر / العصر / الصباح ) تكون نسبة الضوء كبيره جداً فتكون لديك القدرة على أختيار فتحة عدسة ضيقه ويكون المؤشر على الموجب ( + ) فتكون العملية عكسيه / فتحة عدسة ضيقة > المؤشر موجب > نزيد سرعة الشتر.
– الهدف فقط : أولاً نجعل فتحة العدسة واسعة مثلاً F2.8 وأقل فمن الطبيعي كلما كانت العدسة أوسع كلما زاد الضوء قبالتالي نجعل سرعة الشتر ( الغالق ) أسرع قبالتالي يظهر لنا الإستنتاج التالي :
– فتحة عدسة واسعة > المؤشر موجب > زيادة سرعة الشتر لتقليل الضوء حتى يصل المؤشر الى الصفر.
– ملاحظة : ليس في كل الحالات فهدا تخيل ومثال / فمثلاً التصوير في غرفة مظلمه تكون نسبة الضوء قليلة جداً سيكون لديك القدره على إختيار فتحة عدسة واسعة ولكن سيكون المؤشر على السالب ( – ) فتكون عملية عكسيه / فتحة عدسة واسعة > المؤشر سالب > نقلل سرعة الشتر.
– حلول :
* نسبة ضوء قليلة ( – ) نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) لا نضطر لإستخدام حامل ثلاثي.
* نسبة ضوء قليلة ( – ) الحل يا = نقلل فيها سرعة الشتر / نوسع فتحة العدسة.
* نسبة ضوء كبيره ( + ) الحل يا =نزيد فيها سرعة الشتر / نضوق فتحة العدسة.
– ملاحظة : ليس في كل الحالات تستخدم ( الحلول ) فعندما تكون نسبة الضوء قليلة نستخدم فتحه واسعه وعندما تكون كبيره نستخدم ضيقه ،، أجعل من نفسك صاحب القرار وأطرح التساؤلات هل الهدف يكون التركيز الكامل عليه والباقي معزول ( هنا واسعه ) هل الهدف والمحيط أيضاً يكون التركيز الكامل عليهم ( بدون عزل ) هنا نختار ( ضيقه مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة ليس من الضروري إستخدام فتحة عدسة واسعة فقط تستطيع إستخدام فتحة عدسة ضيقة ولكن أعلم أنك ستخسر سرعة شتر ( غالق ) فمثلاً عندما تريد تصوير هدف مظلم كانت سرعة الشتر ثانيه وكانت فتحة العدسة F2.8 واسعة وقررت أن تستخدم فتحة عدسة ضيقة مثلاً F11 لتبين كامل المحيط ستكون سرعة الشتر ثلاثين ثانيه لأنك بتضويق الفتحة خسر نسبة من الضوء ،، فماذا نستنتج من ذلك ؟؟ أولاً عليك أختيار فتحة العدسة ثم ثانياً التحكم بسرعة الشتر حتى تصل الى ( الصفر ).
– حلول ( ملخص كامل ) :
عندما تستخدم وضعية الـ M في التصوير الإحترافي أولاً توجيه الكام الى الهدف المراد تصويره ثانياً تحديد فتحة العدسة وطرح التساؤلات هل تريد المحيط بالكامل حاد وواضح ؟ هنا تكون الفتحه ضيقه .. هل تريد التركيز فقط على الهدف والمحيط معزول ؟ هنا تكون الفتحة واسعة ثالثاً ضغط زر التصوير بشكل ( خفيف ) لتحديد التركيز ( الفوكس ) لقياس أيضاً درجة الضوء في خط التعريض رابعاً يأتي هنا في اخر نقطه التحكم بسرعة الشتر ( الغالق ) اذا كان المؤشر على الموجب ( + ) نزيد سرعة الشتر ( الغالق ) .. اذا كان المؤشر سالب ( – ) نقلل سرعة الشتر ( الغالق ).
– تذكير :
* تحديد الهدف والزاوية والإخراج.
* تحديد فتحة العدسة.
* تحديد التركيز لبيان مكان مؤشر التعريض.
* التحكم بسرعة الشتر لموازنة خط التعريض ليكون المؤشر على الصفر.
* الأيزو ISO :
هذه الخاصية تستطيع التحكم بها في الكميرات الإحترافية أو الكميرات النصف إحترافية فيها تقوم بتعويض الضوء / مثلاً عندما تكون نسبة الضوء قليلة وتريد زيادتها عليك أنك ترفع قيمة الأيزو مثلاً كانت نسبة الأيزو 100 وسرعة الشتر 20 وتريد زيادة الضوء فبالتالي ستزيد سرعة الشتر قم بتجربة رفع الأيزو الى 400 لتشاهد أن الضوء قد زاد فبالتالي سترفع سرعة الشتر من 20 الى 40 تقريباً ..
* + من الإيجابيات في الأيزو زيادة الضوء فبالتالي تستطيع زيادة سرعة الشتر.
* – من السلبي في الأيزو كلما قمت برفع قيمته كلما زادت النقاط الحمراء ( النيوز ) بالصوره.
فحاول بقدر الإمكان أن لا تزيد قيمة الأيزو أكثر من 800 لكي لا تنصدم بصوره في الحاسوب مليئه بالحبوب الحمراء السلبيه ،، ولها حلول بإستخدام برامج أو فلاتر ببرنامج الفوتوشوب ولكن بالواقع تقوم هذه الادوات بتنعيم الصوره فقط تخسر حدة الصوره أو لا تكون نتيجة زيادة الحده كما هو متوقع بعد تنعيمها.
* شرح الـ Menu :
– نقاط التركيز ( الفوكس ) :
في كام السوني a850 هناك ثلاث حالات لتحديد نقاط الفوكس وقد تكون في أغلب الكميرات الإحترافيه هذه الحالات ،،
1. الفوكس العريض بشكل تلقائى / تحديد أكثر من نقطة تلقائياً.
2. نقطة فوكس واحده بشكل تلقائي / تحديد نقطة فوكس واحده تلقائياً.
3. نقطة فوكس واحده تستطيع تحديدها بنفسك.
– خصائص Drive Mode :
1. كل ضغطة تصوير بصوره واحده.
2. التصوير بشكل مستمر ( أضغط وأستمر بالضغط ) .. تعلق عليه.
3. التصوير بعد ثانيتين / عشر ثواني ( مؤقت ).
4. هناك وضع التصوير بإستخدام الريموت.
طبعاً هذا المختصر لما طرح في المقطع ولكن شاهد المقطع لمعرفة ماهو المفيد من كل ماذكر بإختصار في هذا النص.
* شرح الـ توازن الأبيض / white balance :
– ماهي وظيقة تلك الخيارات ؟ :
هي كالفلاتر ومعروفه بالـ presets تقوم بفلترة الصور أو تغيير الحراره اللونيه لها تحت بيئات معينه فلكل خيار منها بيئه معينه مثلاً التصوير في ( الشمس / الظل / مكان بضوء هاديء ،، الخ ) تابع الشرح للتوضيح أكثر فهي مفيده جداً وعليك تجربتها ،، الأن سأعرض عليكم بعض الحالات تم ذكرها في الشرح لتلاحظ الفرق ،،
* العدسات :
– هناك أساسيات عليك معرفتها في العدسات :
عند قراءة الأرقام مثلاً ستجد كلما أو رموز عليك معرفتها وهي كالتالي ،،
مثلاً = 5.6 – 1:4 : تعني اذا كانت العدسة 17mm – 85mm اذا بعدت العدسة حتى 17 بتكون فتحة العدسة ( أوسع شي ) هو F4 وعندما تقرب العدسة عند 85mm ستتغير فتحة العدسة تلقائياً ( أوسع شي ) الى F5.6.
مثلاً = USM II : تعني الأصدار الأحدث للعدسة أو الإصدار الثاني لها.
مثلاً = حرف L : تعني العدسه من العدسات التي نوعها فاخر / فتكون من أفضل العدسات التي تصنعها الشركة.
مثلاً = IS : يوجد بالعدسة مانع إهتزاز.
مثلاً EF = اذا كان يحمل أسم العدسة على هذا الرمز فإنك تستطيع فقط تركيبها على الكميرات التي فتحة تركيب العدسات فيها نقطة حمراء فقط ( بمعنى أصح ليس كل الكميرات ).
مثلاً EF-S = اذا كان يحمل أسم العدسة على هذا الرمز فإنك تستطيع تركيبها على الكميرات التي فتحة تركيب العدسات فيها نقطة حمراء ومربع أبيض.
مثلاً FX = العدسات فقط للكميرات الفل فريم.
مثلاً DX = العدسات فقط للإطار المقطوع.
طبعاً هناك رموز من التي تم ذكرها لشركة كانون وعدساتها بما أني مستخدم سابق لكام Canon 450D والى الأن ولكن قل إستخدامي لها بعد سراء سوني a850 ،، وأبرز النقاط في المقطع هو :
* اذا كان أسم العدسة يحمل رقمين تستطيع التعريض و التقريب لمسافات مختلفه.
* اذا كان أسم العدسة يحمل رقم واحد فقط لا تستطيع التعريض والتقريب لمسافات مختلفه فهو ثابت.
* مثلاً 28 – 70 أول رقم أقصى تعريض في العدسه وثاني رقم أقصى تقريب في العدسه.
* كلما كان الرقم الأول أصغر كلما كانت العدسة أعرض.
* كلما كان الرقم الثاني أكبر كلما كانت العدسة تقرب ( تزوم ) أكثر.
* النهاية / شي ماشفتوه :
ولله الحمد نصل الى النهاية وبعنى أصح ( الى اللقاء ) إن شاء الله ستكون السلسلة مستمره لنتعلم جميعاً جمال التصوير الإحترافي بأسلوب سهل خالي من التعقيدات والرموز الكثيره ،، طرحنا في الشرح السابق أساسيات التصوير الإحترافي بشكل مختصر لتتعرف على هذا العالم وماهو الأساسي وكان شرح اليوم تكمله تفصيليه لما تم شرحه في الدرس السابق ولكن ليس بالكامل ،، فإن شاء الله سيكون هناك أجزاء أخرى تهتم بهذا المجال الرائع بطريقة توضيحيه سهله خاليه من التعقيد ،، أتمنى يكون الدرس مفيد ويستحق التعب اللي بذل لأجله.
أخوكم : سعود الخميس
